Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ЧЕРЧЕНИЕ

Графическая реконструкция головного убора и украшений

happy_woman 408 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 34 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 06.11.2020
Народный костюм – это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Головной убор в женском русском костюме XVII века – это не только аксессуар, но и очень важная и обязательная часть повседневной и праздничной одежды. Помимо вышеперечисленных женских головных уборов неотъемлемой частью в костюме являлись женские украшения, а именно: ожерелья, серьги, пуговицы. У всех знатных женщин той эпохи имелись уникальные и неповторимые костюмы, украшения и головные уборы. В городе Касимов такой женщиной являлась Евфимия (Ефимья) Фёдоровна Всеволожская –царская невеста, выбранная вторым русским царём из династии Романовых, Алексеем Михайловичем Тишайшим. Актуальность выбранной темы заключается в индивидуальном авторском подходе. В данной исторической фигуры – Ефимии Фёдоровны Всеволожской выражается история нашего города. В то же время, отсутствие полной информации как о касимовской невесте, так и о её нарядах является проблемой в написании курсовой работы по данной теме. Цельюработы служит выполнение графической реконструкции головного убора и украшений Евфимии Всеволожской. Объектом работыявляется русский женский головной убор и украшения XVII века. Предмет работы –графическая реконструкция русского женского головного убора и украшений Евфимии Всеволожской. Задачи курсовой работы: 1. Изучить литературу по истории головного убора и украшений XVII века. 2. Провести собственный анализ состояния вопроса по выбранной теме. 3. Изучить головные уборы и украшения XVII века. 4. Выполнить графическую реконструкцию головного убора и украшений. Данная курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложения.
Введение

Народный костюм – это, прежде всего, художественный образ. Его содержательная ценность напрямую связана с его функциями. И если рассматривать русский народный костюм как вид декоративно-прикладного искусства, то он будет одним из наиболее массовых видов народного творчества. Народное творчество всегда было и есть отражение формы общественного сознания. И здесь народный костюм встает в один ряд с моралью, религией, наукой, философией, политикой. В каком-то смысле, его можно назвать объединяющей единицей. Бэлла Ароновна Эренгросс, советсткий и российский ученый, философ исследователь и культуролог, пишет: «Все формы общественного сознания объединены тем, что отражают действительность, а различаются тем, что в ней они отражают, как и в какой форме. Различно их происхождение, неодинаковая роль в развитии общества». Исследователи отмечают различные подходы к формированию праздничного и будничного костюмов. Если в будничном костюме преобладали утилитарные функции, то праздничный народный костюм символизировал единство духовной жизни личности и коллектива, традиционно он выражал «сопричастность человека какому-либо общезначимому событию», обладал сложными социально-культурными функциями, превосходил будничный качеством материала, декоративностью, количеством деталей и украшений. О национальной самобытности эстетического восприятия действительности выдающийся русский историк В. О. Ключевский писал: «Каждому народу от природы положено воспринимать из окружающего мира, как из переживаемых судеб, и претворять в свой характер не всякие, а только известные впечатления, и отсюда происходит разнообразие национальных складов или типов, подобно тому, как неодинаковая световая восприимчивость производит разнообразие цветов»
Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………... 3 ГЛАВА 1 РУССКИЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ИУКРАШЕНИЯ XVII ВЕКА…………………………………………………………………… 6 1.1. Головные уборы XVII века……...………………………………… 6 1.2. Женские украшения XVII века …………………………………… 9 ГЛАВА 2 ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДВИНЕЧНОГО ГОЛОВНОГО УБОРА И УКРАШЕНИЙ ЕВФИМИИ ВСЕВОЛОЖСКОЙ …...…………………………………………………….. 11 2.1 История Евфимии Всеволожской ………………………………. 2.2. Графическая реконструкция женского царского головного убора XVII века…………………………………………………………….. 11 13 2.3. Графическая реконструкция царских женских украшений XVII века …................................................................................................................ 17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 19 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ….. ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………… 20 24
Список литературы

1. Аксенова Галина Русский стиль. Гений Федора Солнцева. Монография-альбом, СЛОВО, 2009, С.392 2. Жабрева А.Э. История костюма в России с древнейших времен до наших дней. Библиографический указатель книг и статей на русском языке. 1710-2007, СПб., 2008, С.480 3. Комелова Г. Сцены русской народной жизни кон. XVIII - нач. XIX вв. По гравюрам из собрания Гос. Эрмитажа. Л., 1961, С.37 4. Костюм народов России в графике 18-20 веков / Сост. Н.М. Штукатурова. М., 1990, С.101 5. Кутенков П. Н. Ярга-крест - знак Святой Руси. Ярга и свастика, монография, МИРС, 2015, С. 746 6. Лютикова Н.П. Крестьянский костюм Мезенского уезда Архангельской губернии конца XIX-начала XX века в собрании Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного исскуства«Малые Корелы»: каталог. АГМДЗиНИ «Малые Корелы», 2009, С. 329. 7. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. Монография. Издательство В.Шевчук. М., 2015, С. 275 8. Приселков М.Д. Гардероб вельможи конца XVIII - начала XIX вв. // Записки Историко-бытового отдела Гос. Русского музея. Л., 1928. С. 95-118. 9. Прохоров В. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. Ч. 1-7. СПб., С.86 10. Русский народный костюм. Альбом. / Сост. Л. Ефимова. М., 1989. С.288 11. Указ № 607 от 06.08.1675 г. «О неношении платья и нестрижения волос по иноземному обычаю» // Полный свод законов Российской Империи. Т. 1. СПб., 1830, С. 1007-1008. 12. Аппаратович Н.И. Жизнь и быт населения России в XVII в. Учебное пособие. М., 1997. С. 4-25. 13. Дудникова Г.П. История костюма. Ростов-на-Дону, 2001, С.416 14. Калашникова Н.М. Народный костюм: семиотические функции. Учебник для вузов культуры и искусства. Саратов, 2002, С.374 15. Козлова Т.В. Костюм как знаковая система. Конспект лекций. М., 1980, С.25 16. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Учебник для вузов. М., 1997, С.318 17. Розова О.В., Щербакова И.А. Уроки традиционной культуры: традиционная одежда. М., 2007, С.208 18. Эренгросс Б.А., Апресян Р.Г., Ботвинник Е.А. Культурология, учебник, Оникс; М., 2007, С. 480 19. Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма. М., 1998, С.48 20. Васильевич С.И. Символика орнамента в русских народных костюмах. Научный журнал КубГАУ №92 (08), 2013, С.10 21. Вардугин В.И. Русская одежда: История народного костюма от скифских до советских времён, Саратов: Детская книга, 2001. С.352 22. Громов Г.Г. Одежда // Очерки русской культуры XVII в. Ч. I. / Отв. ред. А.В. Арциховский. М., 1979. С. 202-218. 23. Жабрева А.Э. Русский костюм. Библиографический указатель книг и статей на русском языке. 1710–2001 гг. СПб., 2002, С.320 24. Жарникова С.В. Золотая нить. Вологода: Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации, 2003, С221 25. Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник // Труды Института этнографии АН СССР. 1963. Вып. 81. С. 6–142. 26. Ивлева Л.М. Ряжение в русской традиционной культуре. СПб., 1994, С.235 27. Касавин И.Т., Миграция. Креативность. Текст. Проблемы Неклассической теории познания. — СПб.: РХГИ,1998. — 408с. 28. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М., 2002, С.383 29. Ковалевская В.Б. К изучению орнаментики наборных поясов VI–IX вв. как знаковой системы // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М., 1970. С. 144–155. 30. Козлова Н. Б. Магия русского стиля, Московские учебники, М., 2008, С.512 31. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII ст. М., 1992. С. 162-179. 32. Кутенков П.Н. Южнорусская народная одежда, Русское географическое общество,М., 2011, С.512 33. КутенковП.Н.Пояс и поясной убор великорусов, СПб Издательский дом «Мир русского слова», 2013, С.80, 34. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978, С.207 35. Маслова Г.С. Народная одежда восточных славян в традициях и обрядах XIX-нач. ХХ вв. М., 1984, С.216 36. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1988, С.224 37. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. М., 1994, С.272 38. Традиции народной одежды и искусство современного костюма / Отв. ред. Н.В. Черкасова. М., 1983, С.150 39. Шмелева М.Н. Русскаяодежда // Русские / Отв. ред. В.А. Александров и др. М., 1999, С. 316-353 40. Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 №534 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 №32869) 41. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 №1391 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 №34861)
Отрывок из работы

ГЛАВА 1 РУССКИЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И УКРАШЕНИЯ XVII ВЕКА 1.1. ГОЛОВНОЙ УБОР Головной убор в женском русском костюме XVII – это не только аксессуар, но и очень важная и обязательная часть повседневной и праздничной одежды. Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники – все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы. Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие:(Приложение.Рис.1;3.) Повойник - головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал полосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно — дома, на полевых работах и т. д. Кика – нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть –сама кика (пли чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая сорока - чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльпик. (Вспомним «рогатую» кику Бобылихи из «Снегурочки» Л. Н. Островского.) По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника – убрус. Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские моховые шапки с наушниками – каптуры. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому — надевать под шапку. Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник – головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый., обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями – соткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна – низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать накосником – обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами – колты или рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские. Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья. Головной убор женщины семантически представлял собой цельную космологическую систему. Семантически он означал устремление ввысь, к богам, к небу. Это отразилось в их "птичьих" названиях: "кокошник" ( "кокошь" – петух), "кичка" – утка, "сорока". Незамужние девушки носили открытый головной убор, представляющий собой повязку в виде ленты (полотенца) с открытой макушкой. Смысл названий девичьих головных уборов означает "жизнь, как возможность воспарения вверх, в вечность" ( "Обруч", "Перевязка", "Венец"). Головной убор изменялся в зависимости от возраста и семейного положения женщины. В день свадьбы после священнодействия, когда девушка "превращалась" в женщину, проходил обряд "расплетения косы". Подружки расплетали косу невесте. Они делили волосы пополам и заплетали две косы, укладывая их венчиком на затылке. Семантика обряда показывает, что девушка обрела свою половинку и соединилась с ней для дальнейшего продолжения рода. На нее надевали невысокий головной убор ("кичка молодухи") с едва намеченным рогом. После рождения первого ребенка молодуха, доказав свое плодородие, надевала рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор. 1.2.ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ XVII ВЕКА Непременным украшением древнерусской одежды были пуговицы, значительное число которых сохранилось и до наших дней. В массе своей пуговицы были серебряными, даже и у крестьян. При царском дворе пуговицы были золотыми и украшались драгоценными камнями и эмалью. Кроме того пуговицы делали из крупных сверленных драгоценных камней. В историческом музее сохранилось огромное количество пуговиц разных форм, огранки, материала. Размер пуговиц колебался от размера зерна до размера куриного яйца. Конечно же, видное место среди украшений этого периода занимали серьги. Их делали в таком количестве, что в 16-17 веках выделяются специальные мастера-сережники. Мужчины носили одну серьгу, женщины-две . Широкое распространение получили серьги-одинцы и новгородские серьги "голубцы" . Голубцы – это массивные серьги, напоминающие по силуэту фигурку птицы или двух птиц, обращенных друг к другу спинками. Серьги с двух сторон покрыты сканныморнаментом , иногда эмалью, украшены жемчугом, камнями, перламутром или стеклами. Границей головы ("верха") как мифологизированного сосредоточия жизненных сил человека и тела ("низа") является шея. Шея – рубеж двух сфер, двух миров. Она должна была обладать системой защиты, которую и представляли собой воротник и ожерелья. Женские ожерелья были круглыми (бусы), мужские – плоскими (гривны). Ожерелье символизировало путь от "верха" к "низу" (исход от Бога к человеку). От мистической силы включенных в ожерелье фигур, очевидно, зависело будущее человека. Круг и кольцо в культуре разных народов стали символами оберега, защиты от нежелаемого. Круг в народной культуре является той "границей", которая не пускает внутрь себя темное, злое, плохое. Русские женщины носили нагрудные и шейные украшения, которые плотно облегали шею в виде ажурного воротника и застегивались сзади. Такие украшения называли ошейниками. В ХIХ в. были распространены плоские украшения из разноцветного бисера, которые крепились вокруг шеи и спускались спереди до пояса или ниже. Эти украшения назывались "гайтанами". С глубокой древности руки женщины украшали браслеты из костяных бусин с пронизками из раковин, семантически означающих МИР (круглая бусина), спиралевидный виток жизни (раковина). Существовали еще и спиралевидные браслеты из меди. Медь ассоциировалась с западом, закатом жизни, потусторонним миром. Такие браслеты надевали умершему. Буквальный перевод слова "браслет" –постижение точки опоры, урок самобытности, проникновение истины в точку опоры. ГЛАВА 2 ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДВИНЕЧНОГО ГОЛОВНОГО УБОРА И УКРАШЕНИЙ ЕВФИМИИ ВСЕВОЛОЖСКОЙ 2.1 ИСТОРИЯ ЕВФИМИИ ВСЕВОЛОЖСКОЙ Евфимия Всеволожская - дочь касимовского дворянина Рафа (Федора) Родионовича Всеволожского. Молодой русский царь Алексей Михайлович избрал лучшую красавицу ЕвфимиюВсеволодскую. Но выбор его был неугоден окружению царя, особенно самому близкому боярину царя Борису Михайловичу Морозову. И под расписными сводами дворцовых теремов разыгралась драма, смутные и противоречивые отголоски которой донесли до нас свидетельства современников. Морозов хотел женить Алексея Михайловича на Марии Милославской, а самому посвататься к ее младшей сестре, и таким образом породниться с царем. Свой план Морозов исполнил. По наущению Морозова Евфимии Всеволожской так туго стянули волосы и кокошник, что невеста упала в обморок во время церемонии венчания. Ее объявили падучей, а отца обвинили в сокрытии этого факта о здоровье дочери. Семья дворянина Всеволожского зимой 1647 года была сослана в Сибирь. Юный царь тяжело переживал неудачу своей помолвки. К Алексею Михайловичу целый год не могли подступиться с разговором о новой невесте. Но как ни переживал царь Алексей Михайлович Романов, однако необходимо было подумать о наследнике престола, и через год царь обвенчался с Марьей Ильиничной Милославской. От союза Алексея Михайловича с Милославской родилась царевна Софья. Касимовская же невеста Фима Всеволодская с родителями жила в Сибири сначала в ссылке. Затем в 1649 году царь назначил Всеволодскоговоеводствовать в Верхотурье. В 1652 году Раф Родионович Всеволодский (Федор Всеволожский) умер. Вдове его с детьми разрешено было возвратиться в свое поместье под Касимов. В Касмиове "порушенная" касимовская невеста прожила недолго, скончавшись в 1657 году. Со смертью Ефимьи было похоронено все, что могло напомнить о скандальной истории, и на следующий год ее брата Андрея милостиво вернули на службу в Москву. Его два сына, Яков и Федор, также будут впоследствии приняты на придворную службу. В 1683 году Федор значится стряпчим при дворе Федора Алексеевича (сына Алексея Михайловича), Яков начал карьеру стряпчим. В 1686 году числился уже стольником
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg